Die Ursprünge des Kimonos
Der Kimono, erkennbar an seiner T-Form, den fließenden Ärmeln und den vertikalen Bahnen, die von den Schultern des Trägers herabhängen, verkörpert Japan, sowohl real als auch fiktiv, vertraut und fremd. In der populären Vorstellung repräsentiert der Kimono oft ein unveränderliches, traditionelles und ewiges Japan.
Doch wie und wann wurde der Kimono zur Nationaltracht Japans? Warum ist es enger mit dem weiblichen Körper verbunden als mit dem männlichen? Welche Prozesse führten zur Transformation des Kimonos von der Alltagskleidung zu einer Ikone Japans?
Zusammenfassung:
Die Grundlagen einer Kimono-Modebranche
Die Modernisierung des Kimonos
Kimonos kaufen, Identitäten formen
Das Ideal des Kimonos wandert in den Westen
Kimono-Schöpfer
Von Alltäglich bis Außergewöhnlich, Gestern und Heute
Die Geschichte des Kimonos von 1850, kurz bevor Commodore Perrys amerikanische Flotte in Japan eintraf, um die Öffnung seiner Häfen für den internationalen Handel zu erzwingen, ist bis heute weitgehend unerforschtes Gebiet. Es gibt große Wissenslücken zwischen der späten Edo-Zeit, als der Kimono ein alltägliches Kleidungsstück war, das von vielen Japanern getragen wurde, und heute, wo er hauptsächlich außergewöhnlichen Anlässen vorbehalten ist.
Große Veränderungen in Design, Funktion und Bedeutung dieses Kleidungsstücks gingen mit Veränderungen in der japanischen Gesellschaft, ihrer Politik, ihrer Wirtschaft und ihrem internationalen Status einher. In Japan hat sich der Kimono von einem Alltagsgegenstand zu einer japanischen Kultmarke entwickelt. In den Kolonialgebieten Japans zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Kimono sowohl vom Kolonialherrn als auch von den Kolonisierten getragen und sendete je nachdem, wer ihn trug, komplexe Signale aus.
Der Kimono wurde von Verbrauchern in Europa, Großbritannien und Amerika exportiert und übernommen und diente sowohl als Kostüm als auch als Kleidung.
Die Grundlagen einer Kimono-Modebranche
Das moderne System der Kimono-Mode entstand aus den institutionellen Grundlagen, die im frühen 17. Jahrhundert geschaffen wurden. Zu dieser Zeit gelangte die Familie Tokugawa an die Macht, errichtete eine Militärregierung mit der Hauptstadt Edo (dem heutigen Tokio) und organisierte die feudalen Herrschaftsgebiete in einer Art Nationalstaat, der heute als Japan anerkannt ist. Der auffällige Konsum, der durch die Wahl der Kleidung zum Ausdruck kam, offenbarte die verworrene Beziehung zwischen sozialem und wirtschaftlichem Status im Japan des 17. Jahrhunderts. In seinem Buch „Japanese Family Storehouse“ (1688) beklagte der Gesellschaftssatiriker Ihara Saikaku die hohen Summen, die für luxuriöse Kleidung ausgegeben wurden, um dem Wunsch nachzukommen, über der eigenen sozialen Stellung zu leben.
Das soziale System der Edo-Ära
Im frühen 17. Jahrhundert gelangte die Familie Tokugawa an die Macht, errichtete eine Militärregierung mit der Hauptstadt Edo (dem heutigen Tokio) und organisierte die feudalen Herrschaftsgebiete in einer Art Nationalstaat. Während der Edo-Zeit stellte das vierstufige soziale Rangsystem die Samurai an die Spitze , unterstützt von Bauern, die das Land bewirtschafteten und für das Nötigste sorgten. Handwerker, die materielle Güter herstellten, belegten den dritten Rang in der sozialen Hierarchie, während Kaufleute, die mit diesen Produkten handelten, den niedrigsten sozialen Status einnahmen. Handwerker und Kaufleute wurden gemeinsam als „Stadtbewohner“ ( chōnin ) klassifiziert und bildeten die Grundlage der städtischen Wirtschaft.
Unsere Kollektion japanischer Kimonos für Männer
Die Entwicklung von Stoffen und Mustern
Die zum Zeitpunkt der Herstellung verfügbaren Stoffe und Technologien bestimmten die Web-, Färbe- und Dekorationstechniken, die dem Textilhandwerker zur Verfügung standen. Die Begegnung Japans mit dem Westen ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Materialien, Produktionstechniken und den Wert der getragenen Gegenstände.
Musterbücher: unverzichtbare Werkzeuge
Die ersten Kimono-Musterbücher wurden 1666 veröffentlicht. Zwischen 1666 und 1820 wurden etwa 170 bis 180 Bücher veröffentlicht. Die meisten in diesen Büchern erscheinenden Bilder folgten einem standardisierten Format mit einer Holzschnittillustration mit einer kimonoförmigen Silhouette, die mit verschiedenen Mustern verziert war. In einigen Veröffentlichungen wurden in Textkommentaren Beizfarben, Färbemethoden und andere dekorative Techniken für ein bestimmtes Design näher erläutert.
Die Rolle von Kaufleuten und Handwerkern
Stoffhändler und Kimonohersteller forderten Weber und Färber dazu auf, neue Farben, Dekorationstechniken, Muster und Zusammensetzungen zu entwickeln, um ihre modehungrigen Kunden zufriedenzustellen. Musterbücher dienten sowohl als Designquelle für den Kimonohersteller als auch als Katalog verfügbarer Waren für den Kimonoverkäufer . Abbildungen in Holzschnitt-Musterbüchern, die oft mit Erscheinungsdaten versehen sind, können auf bestehende Kleidungsstücke abgestimmt werden.
Der Einfluss sozialer Klassen
Obwohl das äußere Erscheinungsbild einer klar definierten Hierarchie erhebliche wirtschaftliche Unterschiede und Widersprüche verdeckte, unterschied die Kleidung die Klassen optisch. Beispielsweise trugen Bauern, die in der sozialen Hierarchie an zweiter Stelle standen, Kleidung aus haltbaren, preiswerten Materialien mit Ärmeln, die Bewegungsfreiheit ermöglichten. Bauern konnten sich die luxuriösen Seidenstoffe, die einige wohlhabendere, aber sozial unterlegene Stadtbewohner trugen, nur selten leisten.
Diese komplexe Strukturierung der Edo-Gesellschaft legte den Grundstein für eine echte Kimono-Modeindustrie mit ihren Codes, Regeln und Innovationen, die sich in den folgenden Jahrhunderten entwickeln sollte.
Damen-Sommerkimono ( Hitoe ) mit Motiven von Grillen und Grillenkäfigen, Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts, resistenter Färbung, Handbemalung und Seidenstickerei auf Baumwollhintergrund.
Die Modernisierung des Kimonos
Von der Öffnung der japanischen Häfen bis zum Ausbau des internationalen Handels in den 1850er bis 1890er Jahren drang eine Welle importierter Materialien, Technologien und Designs an Japans Küsten ein. Das kaiserliche Memorandum von Kaiserin Shōken aus dem Jahr 1887, das in der Zeitung Chōya verbreitet wurde, forderte ihre Landsleute auf, westliche Mode zu übernehmen, mit der Einschränkung, dass sie einheimische Hersteller unterstützen sollten. Dies zeigt die wachsenden Spannungen, mit denen wohlhabende Frauen täglich konfrontiert sind, die aus der Vielzahl westlicher und japanischer Kleidungsstile wählen konnten, die ihnen zur Verfügung standen.
Westlicher Einfluss auf den Kaiserhof
Die Kaiserin trug in den ersten Jahrzehnten der Herrschaft ihres Mannes, von 1868 bis 1886, im Allgemeinen japanische Kleidung. Sie trug weiterhin Kleidung im japanischen Stil, auch nachdem Kaiser Meiji 1872 in Uniformen im westlichen Stil erschien. Ab etwa 1887 bevorzugte die Kaiserin westliche Kleidung. Sie trugen traditionelle Kleider über Kimonos, auch wenn ihre Untertanen weiterhin ihre traditionelle Kleidung trugen.
Die Rokumeikan-Ära: eine entscheidende Zeit
Die Ära von 1884 bis 1889, die allgemein als Rokumeikan-Ära („Verlangsamungshirschpavillon“) bezeichnet wird, stellt den Tiefpunkt der japanischen Tracht in der Elite dar. Der Beweis, dass Japan den westlichen Nationen gleichgestellt war, wurde für das Land zu einer Priorität bei seinen Bemühungen, die „ungleichen Verträge“ zu überarbeiten. Das vom britischen Architekten Josiah Conder entworfene Rokumeikan-Gebäude symbolisierte den Wunsch der japanischen Elite, ihren britischen, europäischen und amerikanischen Kollegen gleichgestellt zu sein.
Die Entwicklung von Fasern und Stoffen
Die zum Zeitpunkt der Herstellung verfügbaren Materialien und Technologien bestimmten die Web-, Färbe- und Dekorationstechniken, die dem Textilhandwerker zur Verfügung standen. Die Konfrontation Japans mit dem Westen ab Mitte des 19. Jahrhunderts hatte tiefgreifende Auswirkungen auf die Materialien, Produktionstechniken und den Wert der getragenen Gegenstände. Japan domestizierte ausländische Technologien und Materialien und nutzte die Macht des Westens, um seine Textilindustrie voranzutreiben.
Adaption fremder Techniken
Anstatt westliche Werkzeuge und Konzepte im großen Stil zu übernehmen oder zu kopieren, wie allgemein angenommen wird, verfolgten japanische Weber und Färber einen adaptiven und innovativen Ansatz zur Modernisierung der Kimonoindustrie . Internationale Ausstellungen boten der japanischen Regierung die Möglichkeit, die Produkte und die Industrie ihres Landes zu fördern und neue Technologien und Materialien aus dem Westen zu erwerben.
Die Entstehung einer neuen Branche
Die während der Edo-Zeit errichtete Infrastruktur bot einen fruchtbaren Boden für Impulse durch ausländische Materialien und Technologien. Mitglieder japanischer Delegationen, die in die USA und nach Europa entsandt wurden, führten Forschungen im Ausland durch und kehrten mit Kenntnissen über neue Materialien, Werkzeuge und Technologien zurück. Diese Modernisierung ermöglichte es Japan, eine einzigartige Kimonoindustrie zu entwickeln, die Tradition und Innovation vereint.
Unsere Kollektion an Kimonojacken für Damen
Kimonos kaufen, Identitäten formen
Okakura Kakuzō, ein einflussreicher Lehrer und Kulturkritiker, der die Rolle des Übersetzers japanischer Kunst und Ästhetik für die englischsprachige Welt übernahm, stellte 1904 fest, dass in Japan eine reaktionäre Stimmung gegenüber „Westlichen Dingen“ Einzug gehalten hatte. Dieses wachsende Gefühl des Nationalstolzes ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Japan seinen größeren asiatischen Nachbarn neun Jahre zuvor im Chinesisch-Japanischen Krieg von 1894–95 besiegt hatte und im Russisch-Japanischen Krieg von 1904–1905 versunken war.
Eine neue Ära des Handels
Die neu gegründeten Kaufhäuser des frühen 20. Jahrhunderts halfen den Verbrauchern, sich im Strom der in- und ausländischen Waren zurechtzufinden. Kaufhäuser nutzten Marketingstrategien, um sich als neue Geschmacksrichter im modernen Japan zu etablieren. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Kimono-Läden der vorangegangenen Edo-Ära, in denen die Ladenjungen Seidenrollen zur Begutachtung durch einzelne Kunden sammelten, waren die Kaufhäuser des frühen 20. Jahrhunderts Ausstellungspaläste, in denen Waren in Schaufenstern ausgestellt wurden.
Die Rolle der Kaufhäuser
Echigoya, später Mitsukoshi, war weiterhin führend bei der Stimulierung der Nachfrage mit neuen Werbestrategien. Mitsukoshi sponserte Plakatwettbewerbe, die die Mode der kommenden Saison vorstellten. Auf einem aktualisierten Werbeplakat von Mitsukoshis hauseigenem Magazin war eine Frau im Kimono zu sehen, die auf einem Stuhl saß, umgeben von Innenarchitektur und Möbeln im Jugendstil , und in einem mit Holzschnitten bedruckten Buch mit Bildern von Charakteren aus der Edo-Zeit blätterte.
Wechselnde Trends
Aufstrebende Designer, insbesondere Sugiura Hisui, der selbst an der Förderung einer Verschmelzung japanischer und westlicher Ästhetik auf den Seiten des Magazins „Venus“ mitgewirkt hat, haben ihre Spuren in der Grafikkunst hinterlassen und neue Richtungen im Konsumtrend eingeschlagen. Hisui, der von 1910 bis 1934 Mitsukoshis Chefdesigner war, und Takahashi Yoshio, Direktor von Mitsukoshi, werden Mitsukoshis Marketingkampagne von 1905 zur Wiederbelebung des Genroku-Stils zugeschrieben.
Moderne weibliche Identität
In den 1910er Jahren begannen viele Kunsthandwerker mit den Umständen der Anonymität und Individualität zu kämpfen und führten Debatten über die charakteristischen Merkmale von „Handwerk“ und „Kunst“. Moderne Kimono-Designs spiegeln die vielfältige Rolle der Frau im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wider. In dieser Übergangszeit waren berufstätige Frauen typischerweise als Kellnerinnen in Stadtcafés, Verkäuferinnen, Textilfabrikarbeiterinnen, Büroangestellte, Telefonistinnen, Lehrerinnen oder Krankenschwestern beschäftigt.
Langer Kimono mit japanischem Aufdruck
Die Entstehung einer neuen Klientel
Eine weitere Verbraucherkategorie waren Ehefrauen der städtischen Mittelschicht. Das Vorbild der „guten Frau, weisen Mutter“ ( ryōsai kenbo ) trug oft einen Kimono. Die „gewöhnliche Frau“ ( tada no onna ) trug traditionelle und bekannte Kimonomuster, um nicht aufzufallen. Ihre freiheitlichere und modernere Schwester, das aufstrebende „moderne Mädchen“ ( modan gaaru ), konnte sich gelegentlich dafür entscheiden, einen modischen Kimono mit mäßig gewelltem Haar im westlichen Stil zu tragen.
Unsere Kimono-Kleiderkollektion
Das Ideal des Kimonos wandert in den Westen
Während der fiktive Mr. B eine romantische Vorstellung vom Kimono zum Ausdruck brachte, war Commodore Matthew Perrys Einschätzung japanischer Frauenkleidung vor fast 100 Jahren weniger schmeichelhaft. Perry beschrieb die Frauen, die ihm im Haus des Bürgermeisters von Yokohama dienten, als
„nackte Füße und nackte Beine, ganz ähnlich gekleidet in einer Art dunklem Nachthemd, das von einem breiten Band um die Taille zusammengehalten wird.“
Die ersten westlichen Wahrnehmungen
Zwei Jahrhunderte vor Perrys Ankunft hatte der portugiesische Jesuit João Rodrigues einen ähnlichen Eindruck vom Kimono. Während Perry Rangunterschiede anhand der Kleidung erkannte, stellte Rodrigues fest, dass der Kimono ein langes, nachthemdähnliches Kleidungsstück war, das einst bis zur Mitte des Beins oder Schienbeins reichte, nun aber als eleganter und formeller galt und bis zu den Knöcheln getragen wurde.
Einfluss auf die westliche Kunst
Visuelle Quellen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkten die westliche Wahrnehmung des Kimonos als Morgenmantel oder Bademantel. Im Jahr 1864 vollendete James Tissot das Gemälde mit dem Titel „Die Japanerin im Bad“. Auf dem Gemälde kommt eine kaukasische Frau aus der Badewanne, verführerisch in eine sehr realistische Nachbildung eines Kimonos gehüllt. Diese Art von Kleidung, verziert mit einer speziellen Auswahl an gestickten Mustern aus Seide und Goldfäden, war ein formelles Kleidungsstück, das von wohlhabenden Frauen der Militärschicht getragen wurde.
Kultureller Wandel
Aber was passiert, wenn eine Kultur sich ein Objekt von einer anderen aneignet? In seinem neuen Kontext, losgelöst von seiner sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedeutung, erhält das Objekt ein neues Leben. In Tissots Darstellung beispielsweise reiste das wertvolle Kleid einer wohlhabenden Japanerin aus der Elite-Militärklasse um die ganze Welt, von Japan nach Europa. In seinem neuen Kontext wurde der Kimono zu einer Neuheit. In der Vorstellung eines europäischen Malers dient der Kimono als Verkörperung eines exotischen Japans.
Westliche Designer lassen sich inspirieren
Der Kimono hat viele westliche Designer beeinflusst, darunter Paul Poiret und Madeleine Vionnet. Poiret ist dafür bekannt, Frauen von den Zwängen von Korsetts und Petticoats zu befreien und sich dabei vom geraden Schnitt des Kimonos inspirieren zu lassen. Vionnet hingegen ist für Kleidung bekannt, die sich um den Körper falten, wickeln oder drapieren lässt. Ihr ikonisches, schräg geschnittenes Kleid, das 1919 auf den Markt kam, wurde von dem Prinzip inspiriert, Stoffabfälle wie beim Kimono zu minimieren.
Kommerzieller Export
Auch japanische Kaufhäuser wie Takashimaya haben einen potenziellen Markt für Kimonos als Souvenirs erkannt. Ein frühes Beispiel eines für den Export entworfenen Takashimaya-Kimonos, der vom Victoria & Albert Museum in London gekauft wurde, besteht aus Kreppseidenstoff (Chirimen), der in Textur und Design einer Rolle Chirimen-Seidenkreppstoff ähnelt, die auf der Pariser Weltausstellung 2010 ausgestellt wurde 1867. Im Gegensatz zu Kimonos für japanische Verbraucher hatte dieser Kimono zusätzliche Einsätze in den Seitennähten, die den Rockbereich effektiv verbreiterten, und eine Schlaufe im Kragen erleichtern das Aufhängen an einem Haken.
Kimono-Schöpfer
Von den 1910er bis 1990er Jahren drang eine Welle importierter Materialien, Technologien und Designs nach Japan ein. Kimono-Designer entwickelten sich zu individuellen Künstlern und lösten sich von der Tradition des anonymen Kunsthandwerkers. Diese Entwicklung wurde durch Wettbewerbe unterstützt, die von Kaufhäusern und der Regierung gesponsert wurden, sowie durch Auszeichnungen und Ehrungen, die eher an Einzelpersonen als an Gruppen verliehen wurden.
Die Kriegszeit und ihre Auswirkungen
In den 1940er Jahren nahm die japanische Regierung Textilhersteller ins Visier und regulierte deren Produktion. Im Juli 1940 erließ die Regierung ein Gesetz, das die Herstellung von Luxusgütern einschränkte. Bald darauf tauchten Slogans mit der Aufschrift „Luxus ist der Feind“ auf den Straßen auf. Luxuriöse Kimonos gehörten zu den vielen regulierten Luxusgütern. Textile Materialien wurden so knapp, dass einige Japaner gezwungen waren, Stoffe aus Baumwolle, gemischt mit Rinde und Zellstoff (Sufu), zu tragen.
Lebende nationale Schätze
Im Jahr 1955 führte die japanische Regierung ein System zur Bezeichnung einzelner Kunsthandwerker als „Inhaber immaterieller Kulturgüter“ ein. Heutzutage werden Empfänger dieser Auszeichnung häufiger als Lebende Nationalschätze ( ningen kokuhō ) bezeichnet, die höchste Auszeichnung der Regierung für künstlerische Leistungen. Tabata Kihachi III, Serizawa Keisuke, Inagaki Toshijiro, Moriguchi Kakō und sein Sohn Moriguchi Kunihiko repräsentieren einige der vielen Textilhandwerker, die diesen Status genossen haben.
Ein ikonischer Designer: Uno Chiyo
Uno Chiyo (1897-1996) war ein Pionier. In ihrer Biografie wird sie als „Mode-Genie, Zeitschriftenredakteurin, Kimono-Designerin und berühmte Femme Fatale“ beschrieben. Ihr Leben – mehrere Scheidungen, finanzielle Unabhängigkeit und kommerzieller Erfolg als Schriftstellerin – war untypisch in einer Zeit, in der Frauen ermutigt wurden, ein Leben zu führen, das sich an der Rolle einer „guten Ehefrau, weisen Mutter“ orientierte. 1949, im Alter von 52 Jahren, gründete Uno ein Forschungsprojekt zum Thema Kimono und begann im Rahmen von „Style“ mit der Veröffentlichung von „Kimono Primer“ (Kimono-Dokuhon).
Unsere Kimonokollektion für Damen
Itchiku Kubota: Innovation in der Tradition
Itchiku Kubota (1917–2003) war ein Innovator in der Welt des Kimonos. Inspiriert von einem Textilfragment aus dem 16. Jahrhundert, das in einer Museumsvitrine zu sehen war, machte sich Itchiku daran, die Aura und Techniken einer der am meisten verehrten Färbetraditionen Japans – allgemein bekannt als Tsujigahana – wiederzubeleben. In seiner anspruchsvollsten Serie „Symphony of Light“ überschreitet der Kimono die traditionellen Grenzen tragbarer Kleidung und erweist sich als Installationswerk.
Unsere Kimono-Kollektion für Herren
Die Moriguchi: eine Dynastie von Schöpfern
Moriguchi Kunihiko , der 2007 zum Lebenden Nationalschatz ernannt wurde, trat in die Fußstapfen seines Vaters Moriguchi Kakō, der 1967 zum Lebenden Nationalschatz ernannt wurde. In der Welt des traditionellen japanischen Kunsthandwerks ist dies das erste Mal, dass ein Vater und ein Sohn diesen Preis erhalten die Bezeichnung während ihres gemeinsamen Lebens. Im Gegensatz zu seinem Vater, der die Abstraktion von Naturmustern bevorzugte, verlässt sich Kunihiko auf seine Ausbildung im Grafikdesign, um seinen kreativen Prozess zu leiten. Er entwirft seine Entwürfe auf Papier, jedes sorgfältig von Hand gezeichnet. Seine Entwürfe tendieren zum Geometrischen und spielen mit optischen Täuschungen und verleihen dem Kimono-Format so eine ganz neue Art von Muster.
Von Alltäglich bis Außergewöhnlich, Gestern und Heute
„Wenn Sie Angst haben, den Kimono zu tragen, haben Sie keine Angst … Warum bin ich Japaner, warum? Ich wollte ihn nie. Es gab nie eine Wahl. Ich wurde gerade in Tokio geboren.“
Diese Reflexion von Yohji Yamamoto, einem zeitgenössischen Modedesigner, veranschaulicht perfekt die komplexe Beziehung, die das moderne Japan zum Kimono hat. Mit diesen Worten ermutigt uns der Designer, die Strenge der Konventionen rund um das Tragen des Kimonos zu überdenken und bietet einen freieren und zeitgemäßeren Ansatz für dieses traditionelle Kleidungsstück. Diese Spannung zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem Alltäglichen von gestern und dem Außergewöhnlichen von heute, charakterisiert die Entwicklung des Kimonos in der heutigen japanischen Gesellschaft. Von einem Kleidungsstück, das jeden Tag getragen wird, hat sich der Kimono nach und nach zu einem kulturellen Symbol entwickelt, das eine nationale Identität trägt und sich gleichzeitig an gesellschaftliche Veränderungen und internationale Einflüsse anpasst. Dieses Kapitel untersucht diesen faszinierenden Wandel von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart und zeigt, wie sich der Kimono immer wieder neu erfindet und gleichzeitig seine kulturelle Essenz bewahrt.
Die Transformation der Nachkriegszeit
In den 1940er und 1950er Jahren erlebte der Kimono einen tiefgreifenden Wandel in seinem Status. Angesichts der Engpässe während des Krieges führte die japanische Regierung Kokuminfuku („Volkskleidung“) ein, eine praktischere und kostengünstigere Kleidung. Diese Zeit markierte einen entscheidenden Wendepunkt, als der Kimono, früher Alltagskleidung, nach und nach zu zeremonieller Kleidung wurde. Tatsächlich waren viele Familien gezwungen, ihre kostbaren Kimonos auf dem Schwarzmarkt gegen Lebensmittel einzutauschen, was den Ausdruck „Bambusleben“ (takenoko seikatsu) hervorbrachte, der an die Notwendigkeit erinnert, seine Kleidung wie Bambuswindeln abzulegen, um zu überleben.
Die imperiale und kommerzielle Wiederbelebung
Die Hochzeit von Prinz Akihito im Jahr 1959 markierte einen großen Wendepunkt in der Wahrnehmung des Kimonos. Die zahlreichen Fotos der zukünftigen Kaiserin Michiko im Kimono erweckten das Interesse der Bevölkerung an diesem traditionellen Kleidungsstück wieder. Japan Airlines nutzte diesen Trend, indem es seine erstklassigen Stewardessen bereits 1954 in Kimonos kleidete und das Kleidungsstück als Symbol unverwechselbarer japanischer Eleganz verwendete. Der Sieg von Akiko Kojima im Miss Universe-Wettbewerb im Jahr 1959, oft im Kimono fotografiert, verstärkte dieses positive Image international noch weiter.
Die Institutionalisierung des Kimonotragens
In den 1960er Jahren entstand mit der Gründung spezialisierter Schulen ein neuer Ansatz für den Kimono. Yamanaka Norio, ein Pionier auf diesem Gebiet, gründete 1964 die Sōdō Kimono Academy. Diese Einrichtungen entwickelten eine Reihe strenger Regeln für das Tragen von Kimonos, seiner Accessoires und seiner Etikette. Was einst eine natürliche, alltägliche Praxis war, wurde zu einer kodifizierten Kunst, die formales Lernen erforderte.
Die Rolle der Kaufhäuser
In der Nachkriegszeit spielten japanische Kaufhäuser eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung der Kimono-Kultur. Sie wurden nicht nur zu Verkaufsstellen, sondern auch zu Bildungszentren, die neuen Generationen die Kunst des Kimonotragens beibrachten. In diese Zeit fiel auch der „Retro-Boom“ der 1980er und 1990er Jahre, der durch eine nostalgische Rückkehr zu traditionellen und ländlichen Werten gekennzeichnet war.
Das zeitgenössische Revival
Heute erlebt der Yukata, eine entspanntere Sommerversion des Kimonos, ein bedeutendes Revival. Besonders beliebt bei Festivals wie dem Obon, ist es dank Marken wie Uniqlo, die vorverpackte Versionen mit dem passenden Obi anbieten, auch zugänglicher geworden. Veranstaltungen wie „Ginza Kimono“ und „Jack’s Kimono“, bei denen sich Teilnehmer im Kimono auf der Straße versammeln, zeigen ein neues Interesse an diesem traditionellen Kleidungsstück, das nationale und kulturelle Grenzen überschreitet.
Moderne Anpassung und internationale Perspektive
Die Zusammenarbeit zwischen dem Modedesigner Yohji Yamamoto und dem traditionellen Kimonohaus Chisō veranschaulicht perfekt, wie sich der Kimono an die Moderne anpasst. Yamamoto fördert einen freieren und kreativeren Ansatz beim Tragen von Kimonos und weicht von den traditionellen strengen Regeln ab. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren Trend wider, bei dem der Kimono seinen Platz in einem globalen Kontext findet und gleichzeitig seine japanische kulturelle Essenz bewahrt.
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