Le Kimono, les défilés et le grand débat sur l'appropriation culturelle

Alors que la remarquable exposition sur le Kimono du V&A a été fermée en raison de la pandémie, le musée a partagé une visite virtuelle, accompagnée de commentaires approfondis de la conservatrice Anna Jackson, pour que les amateurs d'art et de mode puissent en profiter depuis chez eux. Découvrez l'inspiration de cette exposition historique. Quelle meilleure façon de passer un après-midi de week-end sous la couette ?

 

France - Janvier 22: Christian Dior Haute Couture printemps-été 2007 fashion show à Paris France le 22 Janvier 2007. (Photo de Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho via Getty Images) Alain Benainous

 

Sommaire:

Le kimono, le grand débat
Kimono : de Kyoto aux défilés
L'appropriation culturelle du kimono
L'origine du kimono
Le kimono, et son évolution dans la mode contemporaine
L'avenir du kimono

 

Comme un nombre démesuré de débats culturels aujourd'hui, on peut en retracer l'origine, d'une certaine manière, aux Kardashian. L'année 2019, Kim Kardashian West a tweeté qu'elle allait lancer une ligne de sous-vêtements sculptants sous le nom de Kimono, provoquant des réactions immédiates de la Twittosphère. Puis, la nouvelle est tombée que la mogule de la télé-réalité tentait de déposer la marque du mot kimono aux États-Unis - et l'enfer s'est déchaîné. Le maire de Kyoto, Daisaku Kadokawa, a écrit une lettre demandant à Kardashian de reconsidérer sa décision. En quelques jours, #KimOhNo est devenu viral. Même le ministre japonais du Commerce est intervenu : "Le kimono est la fierté culturelle du Japon que nous vantons au monde entier", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Même aux États-Unis, le kimono est hautement reconnu comme quelque chose de japonais." Le résultat final ? Kardashian West s'est excusée, changeant le nom de son entreprise de cent millions de dollars en Skims, et cela semblait être la fin d'un autre cas évident d'appropriation culturelle.

Une estampe sur bois représentant des motifs de brocart à la mode du Palais Impérial, réalisée par Utagawa Kunisada (1847-1852). Victoria and Albert Museum

 

Le kimono, le grand débat

Pourtant, le débat sur le vêtement traditionnel japonais s'est poursuivi. Personne ne pensait que le mot kimono devrait être déposé comme marque et associé à une version moderne des Spanx (sous-vêtements gainants) - mais il y avait peu d'autres points sur lesquels les gens semblaient d'accord. Au lieu de cela, il n'y avait que d'interminables questions en discussion. Que représentait vraiment le kimono ? Qui avait le droit d'en porter un, et dans quelles circonstances ? Quand était-il acceptable de jouer avec sa forme établie ? Comment le kimono devrait-il être stylisé au 21e siècle ? Pourquoi le kimono était-il traité comme un costume national, alors que les créations occidentales étaient étiquetées comme de la mode, même au Japon ? Beaucoup, semblait-il, estimaient que le kimono devrait être traité avec le même degré de révérence qu'un objet cérémoniel.

 

Kimono : de Kyoto aux défilés

C'est cette dernière notion de Kimono : de Kyoto aux Défilés, qui ouvre ses portes au V&A le 29 février, espère dissiper. "Il y a une idée fausse en Occident selon laquelle le kimono existe sous la même forme depuis sa création", explique Anna Jackson, la conservatrice de l'exposition, lors d'une visite au temple Kiyomizu-dera de Kyoto l'automne dernier. "Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. C'est avant tout un vêtement de mode, et en le reléguant aux musées et en le rendant impossible à porter, vous niez à la fois son passé et son avenir."

Tout autour de nous, les visiteurs du site bouddhiste sacré - fondé à l'origine en 778 - tournent autour des bâtiments du temple en kimono loué, perches à selfie en l'air, se photographiant sur fond d'érables flamboyants. Ici, au moins, les craintes concernant l'appropriation semblent inexistantes, les touristes étant activement encouragés à porter les vêtements. Notamment, dans sa lettre à Kardashian West, Daisaku écrivait fièrement : "Ces dernières années, nous voyons non seulement des Japonais mais aussi de nombreux touristes étrangers porter le kimono et se promener à Kyoto et dans les villes du Japon. C'est la preuve que le kimono, dont nous sommes fiers en tant que culture traditionnelle, est aimé par les gens du monde entier."

 

Un kimono de jeune femme (1905-1920), probablement fabriqué à Kyoto. Collection Khalili

 

L'appropriation culturelle du kimono

En général, cependant, la question de l'appropriation est bien sûr au premier plan dans l'esprit de tous, et alimentera sans doute une grande partie du débat autour de la brillante exposition de Jackson, qui retrace l'influence du kimono sur la mode occidentale – du défilé haute couture de John Galliano pour Dior au printemps 2007 au kimono d'Alexander McQueen pour la couverture de l'album Homogenic de Björk – ainsi que l'évolution spectaculaire du kimono lui-même au cours de ses 400 ans d'histoire. "La vision eurocentrique de la mode retrace l'évolution des vêtements en termes de coupes et de silhouettes", souligne Jackson.

"Au Japon, la forme du kimono est restée pratiquement la même pendant quatre siècles, mais les détails de surface ont changé de façon spectaculaire. C'est en grande partie ce qui a contribué à cette idée du kimono comme un costume national immuable plutôt qu'un vêtement portable influencé par les tendances."

 

L'origine du kimono

Bien sûr, pour comprendre pleinement le rôle du kimono au Japon, il est utile de commencer par le début. Signifiant littéralement "chose à porter", le kimono est devenu la tenue standard au Japon pendant la prospère (et profondément insulaire) période Edo (1603-1868) – la classe dirigeante des samouraïs se tournant vers des kimonos de plus en plus ornés pour faire impression à la cour de l'Empereur. Dans les années 1660, une culture de la mode distincte s'était développée dans les grandes villes du Japon, Kyoto devenant le centre de production du kimono.

Tissés en soie délicate et en ramie, un tissu semblable au lin, les vêtements Edo survivants présentent des motifs complexes et hautement symboliques, qui ont évolué au fil des modes. Les paysages naturels sont rendus dans les moindres détails, des pivoines, roses et chrysanthèmes aux grues tourbillonnantes – un symbole d'amour éternel étant donné que les oiseaux s'accouplent pour la vie. Pendant ce temps, les voitures, les éventails, les instruments de musique et plus encore servaient de références aux œuvres classiques de la littérature japonaise, comme Le The Tale of Genji, et aux pièces de théâtre Noh.

Dès le début, cependant, le kimono a emprunté à différentes cultures – malgré les sévères restrictions sur le commerce avec l'extérieur au Japon tout au long des années 1600. Au XVIIe siècle déjà, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales a introduit au Japon les soies chinoises, les brocarts français et les calicots indiens, qui ont tous été traduits en kimonos.

 

Un kosode en crêpe de soie orné de gabions et de cerisiers (1700-1750). Musée d'art Joshibi

 

Puis, en 1853, une flotte de navires de guerre américains a forcé le Japon à ouvrir ses ports au commerce étranger, précipitant une révolution qui a mis fin au gouvernement militaire féodal et a commencé la période Meiji, ou période "éclairée". Lorsque l'Empereur nouvellement restauré adopta un uniforme de style militaire européen comme symbole de son ouverture mondiale, ses courtisans de Tokyo suivirent son exemple – jusqu'à ce que les vêtements occidentaux deviennent si omniprésents que même les fermiers ruraux portaient des costumes, connus sous le nom de sebiro d'après Savile Row. Malgré des périodes de renouveau (généralement pendant les moments de ferveur nationaliste), le kimono n'a jamais retrouvé sa domination, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il avait été presque entièrement remplacé par les vêtements occidentaux.

 

Le kimono, et son évolution dans la mode contemporaine

Pourtant, à Kyoto, l'héritage de la tradition de fabrication du kimono se fait encore fortement sentir. Dans le quartier textile de Nishijin – qui résonnait littéralement du bruit des 7 000 métiers à tisser pendant la période Edo – le marchand de kimonos anciens Konjaku Nishimura gagne sa vie en recherchant des vêtements datant du XVIIe siècle. Sa boutique bondée, qui fait partie d'une entreprise de troisième génération, abrite pas moins de 10 000 kimonos – certains se vendant des dizaines de milliers de livres. La plupart d'entre eux seront achetés pour être exposés plutôt que pour être portés. "Les porter", prévient-il, "les ruinerait."

À travers la ville, pendant ce temps, Moriguchi Kunihiko produit l'équivalent haute couture du kimono pour le marché contemporain. Considéré comme un trésor national vivant, l'octogénaire dirige son entreprise depuis chez lui, ne fabriquant qu'une demi-douzaine de kimonos par an dans son atelier au dernier étage. Plutôt que des motifs naturalistes de l'époque Edo, Moriguchi est réputé pour ses dessins abstraits et géométriques – travaillant fréquemment sur ses motifs "jusqu'à ce que ses mains s'engourdissent" et que son ego soit "émietté" par le processus. Il s'appuie sur la technique de teinture par résistance yūzen, développée après que les lois somptuaires des XVIIe et XVIIIe siècles eurent interdit à la classe marchande de porter certains tissus. Pourtant, son art est menacé. Après tout, c'est un processus qui nécessite traditionnellement des teintures faites à partir de spiderwort et de fleurs de camélia, et une pâte de fixation dérivée d'algues funori – et le réseau d'artisans traditionnels sur lequel il s'appuie disparaît. "Je me demande constamment ce que l'avenir réservera à mon art", dit-il.

L'approche créative de son confrère designer basé à Kyoto, Genbei Yamaguchi, est tout aussi méticuleuse – bien que plus opulente. Fabricant d'obi de dixième génération, il a récemment accueilli chez lui Giorgio Armani et de nombreux employés de Chanel – tellement nombreux, en fait, qu'il dit s'être inquiété. "Je me suis dit : 'Qui dirige Chanel ?'" explique-t-il en riant. Dans une pièce faiblement éclairée au deuxième étage sont exposés des designs qui éblouissent par leur luxe : des ceintures irisées tissées de plumes de paon ; des motifs scintillants de nacre et de fil d'or ; et un obi présentant un nénuphar exquisément réaliste, orné d'une goutte d'eau en diamant, font partie des pièces remarquables. Comme Moriguchi cependant, il peine maintenant à trouver le tissu tissé à la main dont il dépend ; quand ses fournisseurs disparaîtront, il cessera complètement de fabriquer des obi.

 

Un sous-kimono d'homme confectionné au Japon à partir de tissu fabriqué en Grande-Bretagne ou en France (1830-1860). Collection Khalili

 

L'avenir du kimono 

Alors que les anciens maîtres du kimono craignent pour leur art, il y a de l'espoir pour une renaissance – et elle repose sur la génération Z, qui n'a aucun souvenir du kimono comme vêtement de rue. Au Japon, comme ailleurs, les membres de la jeune génération rejettent la mode "rapide", portant des kimonos vintage en clin d'œil à leur héritage national et à l'importance de l'artisanat, explique Jackson. En même temps, de nombreux designers japonais contemporains essaient de faire entrer le kimono dans le XXIe siècle – rejetant l'idée qu'il doit être conçu dans le style "fixe" imaginé de la période Edo et toujours porté avec un obi et des sandales. Beaucoup, aussi, résistent à l'idée que les kimonos doivent être faits à la main par des artisans experts, comme dans les ateliers de Moriguchi et Genbei – travaillant plutôt à créer un marché pour les kimonos "prêt-à-porter".

La designer Hiroko Takahashi pense que le cosplay et le manga font partie des raisons pour lesquelles la jeunesse japonaise voit le kimono comme un vêtement avec lequel on peut jouer et qu'on peut réinterpréter – un moyen d'exprimer un style personnel plutôt qu'une robe rigoureusement formelle. "Cette idée que le kimono peut être à nouveau de la 'mode' vient de la rue", me dit-elle dans sa boutique juste en dehors de Tokyo, où elle crée des imprimés de kimono basés entièrement sur des lignes et des cercles entrelacés plutôt que d'imiter les motifs Edo. Hiroko a ses propres raisons de remettre en question le monde de la fabrication traditionnelle rigide du kimono : en tant qu'une des rares femmes designers, elle a eu du mal à trouver des artisans prêts à travailler avec elle quand elle débutait – certains teinturiers raccrochant simplement quand elle essayait de les contacter par téléphone.

Y & Sons est un autre exemple de marque qui essaie de rendre le kimono plus portable au quotidien. Fabriqués avec un mélange de tissus européens et japonais, ses designs minimalistes sont destinés à être portés avec des baskets.

"Notre objectif est de respecter l'histoire du kimono mais de l'adapter au mode de vie moderne", explique le fondateur Takayuki Yajima.

Il a précédemment collaboré avec la marque scandinave T-Michael à Bergen, en Norvège, sur une collection pour hommes et avec Snow Peak sur une gamme de kimonos imperméables. "Porter un kimono aujourd'hui pour rencontrer vos amis, c'est encore un peu comme se présenter avec une coupe de cheveux radicale, mais la mentalité selon laquelle c'est quelque chose d'inhabituel commence progressivement à changer."

 

Un rouleau suspendu à l'encre, intitulé 'Kaidan' – signifiant escalier – par Kobayakawa Kiyoshi (1899-1948).

 

Dans le quartier huppé de Ginza de la capitale, en revanche, Jotaro Saito, habitué de la Fashion Week de Tokyo, adopte sa propre approche pour libérer le kimono dans sa luxueuse boutique – plaidant pour que ses créations soient reconnues comme de la mode au même titre qu'une robe Chanel ou un costume Armani plutôt que comme une sorte de vêtement symbolique. Il a fait les gros titres il y a quelques années lorsqu'il a envoyé pour la première fois des versions en denim du kimono sur le podium – une déclaration pointue sur sa versatilité. Actuellement, il attend avec impatience les Jeux Olympiques de Tokyo cette année, qui, espère-t-il, feront prendre conscience à un public mondial des nombreuses façons dont le kimono peut être conçu et porté.

"Le kimono, ne peut pas simplement appartenir au Japon, ou il disparaîtra. Ce n'est pas un vêtement cérémoniel. C'est de la mode ; ça l'a toujours été. Et la mode est pour tout le monde."

 

Traduction de l'article Vogue: The Kimono, The Catwalk & The Great Cultural Appropriation Debate écrit par Hayley Maitland