Der Kimono, die Paraden und die große Debatte um kulturelle Aneignung
Während die bemerkenswerte Kimono-Ausstellung des V&A wegen der Pandemie geschlossen war, hat das Museum einen virtuellen Rundgang mit ausführlichen Kommentaren der Kuratorin Anna Jackson für Kunst- und Modeliebhaber von zu Hause aus angeboten. Entdecken Sie die Inspiration hinter dieser historischen Ausstellung. Gibt es eine bessere Möglichkeit, einen Wochenendnachmittag unter der Bettdecke zu verbringen?
Frankreich – 22. Januar: Christian Dior Haute Couture-Modenschau Frühjahr/Sommer 2007 in Paris, Frankreich, am 22. Januar 2007. (Foto von Alain BENAINOUS/Gamma-Rapho über Getty Images) Alain Benainous
Zusammenfassung:
Der Kimono, die große Debatte
Kimono: von Kyoto bis zu den Paraden
Kulturelle Aneignung des Kimonos
Der Ursprung des Kimonos
Der Kimono und seine Entwicklung in der zeitgenössischen Mode
Die Zukunft des Kimonos
Wie eine Vielzahl kultureller Debatten heute kann sie in gewisser Weise auf die Kardashianer zurückgeführt werden. Im Jahr 2019 twitterte Kim Kardashian West, dass sie unter dem Namen Kimono eine Shapewear-Linie auf den Markt bringen werde, was in der Twittersphäre sofortige Reaktionen auslöste. Dann kam die Nachricht, dass der Reality-TV-Mogul versuchte, das Wort „Kimono“ in den Vereinigten Staaten als Marke zu schützen – und die Hölle brach los. Der Bürgermeister von Kyoto, Daisaku Kadokawa, forderte Kardashian in einem Brief auf, ihre Entscheidung zu überdenken. Innerhalb weniger Tage verbreitete sich #KimOhNo viral. Sogar der japanische Handelsminister intervenierte: „Der Kimono ist der kulturelle Stolz Japans, mit dem wir vor der ganzen Welt prahlen“, erklärte er während einer Pressekonferenz. „Selbst in den Vereinigten Staaten wird der Kimono als etwas Japanisches anerkannt.“ Das Endergebnis? Kardashian West entschuldigte sich und änderte den Namen ihres 100-Millionen-Dollar-Unternehmens in Skims, und das schien das Ende eines weiteren klaren Falles kultureller Aneignung zu sein.
Ein Holzschnitt mit Brokatmustern im Stil des Kaiserpalastes, angefertigt von Utagawa Kunisada (1847-1852). Victoria- und Albert-Museum
Der Kimono, die große Debatte
Dennoch geht die Debatte über traditionelle japanische Kleidung weiter. Niemand glaubte, dass das Wort „Kimono“ markenrechtlich geschützt und mit einer modernen Version von Spanx (formende Unterwäsche) in Verbindung gebracht werden sollte – aber es gab nur wenige andere Dinge, über die sich die Leute offenbar einig waren. Stattdessen wurden einfach endlose Fragen diskutiert. Was stellte der Kimono wirklich dar? Wer durfte einen tragen und unter welchen Umständen? Wann war es in Ordnung, mit Ihrer etablierten Form zu spielen? Wie sollte der Kimono im 21. Jahrhundert gestylt werden? Warum wurde der Kimono als Nationaltracht behandelt, während westliche Designs sogar in Japan als Mode abgestempelt wurden? Viele waren offenbar der Meinung, dass der Kimono mit der gleichen Ehrfurcht behandelt werden sollte wie ein zeremonielles Objekt.
Kimono: von Kyoto bis zu den Paraden
Mit dieser letzteren Vorstellung will Kimono: From Kyoto to the Catwalks , das am 29. Februar im V&A eröffnet wird, aufräumen. „Im Westen herrscht die falsche Vorstellung, dass der Kimono seit seiner Entstehung in der gleichen Form existiert“, erklärt Anna Jackson, die Kuratorin der Ausstellung, während eines Besuchs im Kiyomizu-dera-Tempel in Kyoto im vergangenen Herbst. „Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Es ist vor allem ein Modeartikel, und indem Sie es in Museen verbannen und untragbar machen, leugnen Sie sowohl seine Vergangenheit als auch seine Zukunft.“
Überall um uns herum umkreisen Besucher der heiligen buddhistischen Stätte – ursprünglich im Jahr 778 gegründet – die Tempelgebäude in gemieteten Kimonos, Selfie-Sticks in der Luft, und fotografieren sich vor dem Hintergrund extravaganter Ahornbäume. Zumindest hier scheinen Ängste vor Aneignung nicht vorhanden zu sein, da Touristen aktiv dazu ermutigt werden, die Kleidung zu tragen. Bemerkenswert ist, dass Daisaku in seinem Brief an Kardashian West stolz schrieb: „In den letzten Jahren sehen wir nicht nur Japaner, sondern auch viele ausländische Touristen, die Kimonos tragen und durch Kyoto und Städte in ganz Japan laufen. Das ist ein Beweis für den Kimono, auf den wir stolz sind.“ Als traditionelle Kultur wird sie von Menschen auf der ganzen Welt geliebt.
Kimono einer jungen Frau (1905-1920), vermutlich hergestellt in Kyoto. Khalili-Sammlung
Kulturelle Aneignung des Kimonos
Im Allgemeinen steht die Frage der Aneignung jedoch natürlich im Vordergrund aller Köpfe und wird zweifellos einen Großteil der Debatte um Jacksons brillante Ausstellung anheizen, die den Einfluss des Kimonos auf die westliche Mode nachzeichnet – ausgehend von John Gallianos Haute-Couture-Show für Dior im Frühjahr 2007 bis hin zu Alexander McQueens Kimono für das Cover von Björks Album „Homogenic“ – sowie der spektakulären Entwicklung des Kimonos selbst im Laufe der Zeit Es ist eine 400-jährige Geschichte. „Die eurozentrische Sicht auf Mode zeichnet die Entwicklung der Kleidung in Bezug auf Schnitte und Silhouetten nach“, betont Jackson.
„In Japan ist die Form des Kimonos seit vier Jahrhunderten praktisch gleich geblieben, aber die Oberflächendetails haben sich dramatisch verändert. Dies ist größtenteils der Grund für die Vorstellung des Kimonos als unveränderliches Nationalkostüm und nicht als „tragbare Kleidung“. von Trends beeinflusst.'
Der Ursprung des Kimonos
Um die Rolle des Kimonos in Japan vollständig zu verstehen, ist es natürlich hilfreich, am Anfang zu beginnen. Der Kimono bedeutet wörtlich „Ding zum Anziehen“ und wurde in der wohlhabenden (und zutiefst isolierten) Edo-Zeit (1603–1868) zur Standardkleidung in Japan – als die herrschende Klasse der Samurai zunehmend verzierte Kimonos verwendete, um sie am Hofe des Kaisers drucken zu lassen . In den 1660er Jahren hatte sich in Japans Großstädten eine ausgeprägte Modekultur entwickelt, und Kyoto wurde zum Zentrum der Kimonoproduktion.
Die erhaltene Edo-Kleidung ist aus zarter Seide und Ramie, einem leinenähnlichen Stoff, gewebt und weist komplizierte und symbolträchtige Muster auf, die sich mit der wechselnden Mode weiterentwickelten. Die natürlichen Landschaften werden mit exquisiten Details wiedergegeben, von Pfingstrosen, Rosen und Chrysanthemen bis hin zu wirbelnden Kranichen – ein Symbol ewiger Liebe, da sich Vögel ein Leben lang paaren. Zu dieser Zeit dienten Autos, Ventilatoren, Musikinstrumente und mehr als Anspielungen auf klassische Werke der japanischen Literatur wie „Das Märchen von Genji “ und Nō-Theaterstücke.
Von Anfang an nahm der Kimono jedoch Anleihen bei verschiedenen Kulturen – trotz strenger Beschränkungen des Außenhandels in Japan im 17. Jahrhundert. Bereits im 17. Jahrhundert führte die Niederländische Ostindien-Kompanie den Kimono in Japan ein Kalikos, die alle in Kimonos übersetzt wurden.
Eine Kosode aus Seidenkrepp, verziert mit Gabionen und Kirschbäumen (1700-1750). Joshibi-Kunstmuseum
Dann, im Jahr 1853, zwang eine Flotte amerikanischer Kriegsschiffe Japan, seine Häfen für den Außenhandel zu öffnen, was eine Revolution auslöste, die die feudale Militärherrschaft beendete und die Meiji- oder „aufgeklärte“ Periode einleitete. Als der frisch wiederhergestellte Kaiser als Symbol seiner globalen Offenheit eine Uniform im europäischen Militärstil annahm, folgten seine Höflinge in Tokio seinem Beispiel – bis westliche Kleidung so allgegenwärtig wurde, dass sogar Bauern auf dem Land Anzüge trugen, die nach Savile Row als Sebiro bekannt sind. Trotz Perioden der Wiederbelebung (normalerweise in Zeiten nationalistischer Leidenschaft) erlangte der Kimono nie wieder seine Vorherrschaft und wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs fast vollständig durch westliche Kleidung ersetzt.
Der Kimono und seine Entwicklung in der zeitgenössischen Mode
In Kyoto ist das Erbe der Kimono-Herstellungstradition jedoch noch immer stark spürbar. Im Textilviertel Nishijin – das während der Edo-Zeit buchstäblich vom Klang von 7.000 Webstühlen widerhallte – verdient der antike Kimonohändler Konjaku Nishimura seinen Lebensunterhalt mit der Suche nach Kleidung aus dem 17. Jahrhundert. Ihr überfüllter Laden, der Teil eines Unternehmens in dritter Generation ist, beherbergt bis zu 10.000 Kimonos – einige davon werden für Zehntausende Pfund verkauft. Die meisten von ihnen werden eher zur Präsentation als zum Tragen gekauft. „Sie zu tragen“, warnt er, „würde sie ruinieren.“
Unterdessen produziert Moriguchi Kunihiko am anderen Ende der Stadt das Haute-Couture-Äquivalent des Kimonos für den zeitgenössischen Markt. Der Achtzigjährige gilt als lebender Nationalschatz und leitet sein Geschäft von zu Hause aus. In seiner Werkstatt im obersten Stockwerk stellt er nur ein halbes Dutzend Kimonos pro Jahr her. Im Gegensatz zu den naturalistischen Entwürfen der Edo-Zeit ist Moriguchi für seine abstrakten, geometrischen Entwürfe bekannt – er arbeitet häufig an seinen Entwürfen, „bis seine Hände taub werden“ und sein Ego dabei „zerfällt“. Es basiert auf der Yūzen-Widerstandsfärbetechnik, die entwickelt wurde, nachdem die Luxusgesetze des 17. und 18. Jahrhunderts der Kaufmannsklasse das Tragen bestimmter Stoffe verboten hatten. Allerdings ist seine Kunst bedroht. Schließlich handelt es sich um einen Prozess, für den traditionell Farbstoffe aus Spinnenkraut- und Kamelienblüten sowie eine aus Funori-Algen gewonnene Fixierpaste erforderlich sind – und das Netzwerk traditioneller Handwerker, auf das er angewiesen ist, verschwindet. „Ich frage mich ständig, was die Zukunft für meine Kunst bereithält“, sagt er.
Der kreative Ansatz des ebenfalls in Kyoto ansässigen Designers Genbei Yamaguchi ist ebenso akribisch – wenn auch opulenter. Als Obi-Hersteller in der zehnten Generation begrüßte er kürzlich Giorgio Armani und viele Chanel-Mitarbeiter in seinem Haus – so viele, dass er sagt, er sei besorgt geworden. „Ich fragte mich: ‚Wer leitet Chanel?‘“, erklärt er lachend. In einem schwach beleuchteten Raum im zweiten Stock sind Designs zu sehen, die durch ihren Luxus glänzen: schillernde Gürtel aus Pfauenfedern; schimmernde Muster aus Perlmutt und Goldfäden; und ein Obi mit einer äußerst realistischen Seerose, verziert mit einem diamantenen Wassertropfen, gehören zu den herausragenden Stücken. Wie Moriguchi kämpft er nun jedoch darum, den handgewebten Stoff zu finden, auf den er angewiesen ist; Wenn seine Lieferanten verschwinden, wird er ganz aufhören, Obi herzustellen.
In Japan hergestellter Unterkimono aus Stoff, der in Großbritannien oder Frankreich (1830-1860) hergestellt wurde. Khalili-Sammlung
Die Zukunft des Kimonos
Während alte Kimono-Meister um ihre Kunst fürchten, gibt es Hoffnung auf eine Renaissance – und zwar bei der Generation Z, die keine Erinnerung an den Kimono als Streetwear hat. In Japan wie anderswo lehnen Mitglieder der jüngeren Generation „Fast Fashion“ ab und tragen Vintage-Kimonos als Anspielung auf ihr nationales Erbe und die Bedeutung des Handwerks, sagt Jackson. Gleichzeitig versuchen viele zeitgenössische japanische Designer, den Kimono ins 21. Jahrhundert zu bringen – und lehnen die Idee ab, dass er im vorgestellten „festen“ Stil der Edo-Zeit entworfen und immer mit einem Obi und Sandalen getragen werden muss. Auch viele widersetzen sich der Idee, dass Kimonos von erfahrenen Kunsthandwerkern handgefertigt werden müssen, wie in den Werkstätten von Moriguchi und Genbei – und arbeiten stattdessen daran, einen Markt für „Konfektions“-Kimonos zu schaffen.
Die Designerin Hiroko Takahashi glaubt, dass Cosplay und Manga einer der Gründe dafür sind, dass japanische Jugendliche den Kimono als ein Kleidungsstück betrachten, mit dem gespielt und neu interpretiert werden kann – eine Möglichkeit, den persönlichen Stil auszudrücken, und nicht als streng formelle Kleidung. „Diese Idee, dass der Kimono wieder ‚Mode‘ sein kann, kommt von der Straße“, erzählt sie mir in ihrer Boutique etwas außerhalb von Tokio, wo sie Kimono-Drucke kreiert, die ausschließlich auf ineinander verschlungenen Linien und Kreisen basieren, anstatt Edo-Motive zu imitieren. Hiroko hat ihre eigenen Gründe, die Welt der starren traditionellen Kimono-Herstellung in Frage zu stellen: Als eine der wenigen weiblichen Designerinnen hatte sie Schwierigkeiten, Kunsthandwerker zu finden, die bereit waren, mit ihr zusammenzuarbeiten, als sie gerade erst angefangen hatte – und einige Färber gaben einfach auf, als sie es versuchte Kontaktieren Sie sie telefonisch.
Y & Sons ist ein weiteres Beispiel für eine Marke, die versucht, den Kimono für den täglichen Gebrauch tragbarer zu machen. Die minimalistischen Designs bestehen aus einer Mischung europäischer und japanischer Stoffe und eignen sich hervorragend für das Tragen mit Sneakers.
„Unser Ziel ist es, die Geschichte des Kimonos zu respektieren, ihn aber an den modernen Lebensstil anzupassen“, erklärt Gründer Takayuki Yajima.
Zuvor arbeitete er mit der skandinavischen Marke T-Michael in Bergen, Norwegen, an einer Herrenkollektion und mit Snow Peak an einer Reihe wasserdichter Kimonos. „Heute einen Kimono zu tragen, um seine Freunde zu treffen, ist immer noch ein bisschen so, als würde man mit einem radikalen Haarschnitt auftauchen, aber die Mentalität, dass es etwas Ungewöhnliches ist, beginnt sich allmählich zu ändern.“
Eine hängende Tintenrolle mit dem Titel „Kaidan“ – was „Treppe“ bedeutet – von Kobayakawa Kiyoshi (1899-1948).
Im gehobenen Ginza-Viertel der Hauptstadt hingegen verfolgt Jotaro Saito, Stammgast der Tokyo Fashion Week, seinen eigenen Ansatz, um den Kimono in seiner Luxusboutique zu entfesseln – und plädiert dafür, dass seine Designs gleichzeitig als Mode anerkannt werden und gleichzeitig als Chanel bezeichnet werden Kleid oder Armani-Anzug und nicht als eine Art symbolisches Kleidungsstück. Vor ein paar Jahren sorgte er für Schlagzeilen, als er zum ersten Mal Denim-Versionen des Kimonos über den Laufsteg schickte – eine deutliche Aussage über seine Vielseitigkeit. Derzeit freut er sich auf die diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio, von denen er hofft, dass sie ein weltweites Publikum auf die vielen Möglichkeiten aufmerksam machen, wie der Kimono entworfen und getragen werden kann.
„Der Kimono kann nicht einfach nur Japan gehören, sonst wird er verschwinden. Er ist kein zeremonielles Kleidungsstück. Er ist Mode; das war er schon immer. Und Mode ist für jeden da.“
Übersetzung des Artikels Vogue : The Kimono, The Catwalk & The Great Cultural Appropriation Debate von Hayley Maitland
